每個男人在自己的心理和生理成長歷程中，都有無限個FF；看到那個傳統美女好像全盛期的Elizabeth Taylors你就雙眼放光，又心諗如果像「妙麗」Emma Watson那樣的直率任性可能都幾好玩。貪新戀舊，人之常情啦（攤手），就像那個外人看來精神分裂的倫敦時裝周，它彷彿就是個想嘗新又懷緬過去常陶醉的自戀狂，愛本土成癖。但平心而論，它就是要傳統與前衛並行，而且這幫「時尚海賊王」的Treasure Island似乎就在眼前。

以前說起倫敦時裝周，我就會諗起打牌。

打個比喻，四家大作戰，永遠做下靶的感覺真不好受！

這就像在講巴黎、米蘭、紐約、倫敦四大時裝周的情況一樣，成立年資較短的倫敦男裝周，給人的感覺就是下靶。

當然這是外行人的看法，事實上它有著毋庸置疑的重要性和獨特性，剛剛在一月份出走英倫參加2015F/W時裝周，讓我加深了這份感覺。正因為它近乎偏執的崇尚本土風，其他同級別的時裝周絕對不會這樣，而這反而造就了傳統本土品牌的力求蛻變，另一方面也是新銳設計師首嘗時尚秀的肥美土壤。

對於一眾傳統的英倫時尚老大哥來講，動輒過百年的深厚歷史氛圍，同時可能是一個固步自封的沉重包袱。近年，不少品牌粹以招徠人氣設計師的嶄新視角為出發點，呈現品牌的新風尚同時平衡傳承之美。像Burberry現任的創意總監Christopher Bailey是來自倫敦皇家藝術學院、極具個人魅力的才子，Dunhill創意總監John Ray曾跟Tom Ford共仕，正以一季又一季的微妙改變把這頭大象引領全新路向，佔據 “裁縫街”一號的Gieves & Hawkes早前任命前Brioni藝術總監Jason Basmajian為創意總監，他是難得兼備創意激情與營銷策略的人材。這看來每個傳統品牌都亟待變革，同時又堅持著品牌獨有的DNA。

英倫巨頭爭鬥風起雲湧，藉在倫敦名聲鵲起的大小時裝學苑，像倫敦皇家藝術學院、倫敦中央聖馬丁學院等，這些時尚搖籃孕育的新星相當搶眼，不少更被國際大品牌收麾旗下，例如在Pucci的Matthew Williamson等等。

倫敦的趕場相比起巴黎好多了，因為地點都幾集中，就old sorting office，Somerset house等，基本上就幾條大街走來走去。而來到每個秀（Show）場門口，都聚集大量英國記者和Blogger，以至專門拍攝時裝達人或神級人物的photographer team，簡直就像劇場一樣，秀一開始，大門就會被關上，遅到者只能眼巴巴在門口納悶了。坐在秀場第一排的通常都是英國時尚界的大咖，比如培養了眾多年輕設計師的中央聖馬田（Central Saint Martin）藝術與設計學院校長、海外專程到來的演藝名人。一場Show的時間很短，至多展示十個造型。

Gieves & Hawkes－華麗蛻變

自2013年起任命美國設計師Jason Basmajian為創意總監，Gieves & Hawkes似乎從傳統客制男裝聖地Savile Row（薩維爾街）一號這個歷史偉大角色以外，找到他更有趣味同時令人眼前一亮的營商據頭。難得的機會，在酒會上與Jason聊了幾句，發現這位設計師在創意之外，多了幾份生意頭腦，高訂到底有多強勁，來自遠東地區（例如大陸）的年青「新紮富豪」似乎依然不太了解，Jason話希望日後能讓那些VVVIP到總店參觀。

說回Gieves & Hawkes 2015秋冬系列服飾的特色。回歸城市，展現豐富多元並層次分明都市型男深調色系。本季的主色調以富有質感的炭灰、墨黑、紫梅色與海軍藍等飽和的暗色系為主，在平實的基調中閃現一抹亮光；結合鮮明的衣著線條設計，散發出濃厚的“黑色電影”氣息。服裝並沒有以走秀的方式展視，走秀的環節反而只放在亙聯網上播放，反而在雞尾酒會場中，一個個的模特兒站著任來賓近距離欣賞這些服裝，Jason認為這個方式更實在。至於當晚供應的酒質量如何，嗯，坦白說全場衣香鬢影又一個個靚女名模在你身邊走來走去，你真的還能分心嗎？

Burberry－時尚先鋒

自1856年創立以來，Burberry一直代表著英倫風格的精華。

Burberry今年在倫敦肯辛頓公園（Kensington Gardens）隆重發布Burberry Prorsum 2015秋冬男裝系列。

炙手可熱的英國創作歌手Clare Maguire與倫敦當代聲音合唱團The Langley Sisters同場演繹作品。本季以多層次穿搭風格與經典剪裁，呈現出不一樣的波西米亞名士風尚。斑斕富麗的花卉圖案，簡潔流暢的線條剪裁與自由率性的流蘇裝飾，詮釋藝術風格鮮明的個性。

雖然，一些碎片長大衣或長褲會被人質疑其日用可穿性。但說到尾，品牌公關真的很識做，臨走時送我們一張總店的折扣券，你當然知道那些經典trenchcoat從來都無折扣。恕我曬命，最後還是忍不住喪買。

Dunhill－John Ray再發功

經過短暫變革後，這個120年歷史品牌搬出了新戰略，加快了其時尚步代。

轉型從內部開始，好多人都認為，Dunhill與才華橫溢的John Ray合作乃重要契機，他是有往績的，例如設計了2013秋冬系列。

高雅經典的服裝，適合旅行的輕薄的外套和漂亮的上衣都是頗具革命性的設計。質料完全源自英國，Fox Brothers 的法蘭絨，Hawick的蘇格蘭羊絨。John似乎漸漸開朗，對傳統與創新的拿捏愈見精彩，像今次系列重新喚起了50年代末、60年代初的Soho藝術精神，靈感源自當時的倫敦藝術家們，他們所激發的靈感一直影響至今，當中短大衣、畫家工作褲、超大號針織衫以及現代感十足的定制服裝都令人眼前一亮。

Paul Smith－阿「Sir」教出Trip打扮

Sir Paul Smith是單車運動的Super Fans，他曾經為2013年環意大利自行車賽賽車手設計了參賽服裝。所有他感興趣的事物都被陳設在店鋪中，比如瓶子，瓷器，滑雪板，地毯等等，當然這些都被印上了經典的彩色條紋。從1963年開始他擺攤起家，40年後，一個時尚帝國誕生了。但今年的倫敦時裝周，這位有趣的老爺爺只做了幾場別開生面的展出，主題是 “A suit to travel in” ，說的當然是出差最佳伴侶的travel suit，要如何表達它的耐穿防褶痕呢？他請來了一個體操團隊穿著這套新奇的西裝做花式表演，說服力與趣味兼備。老爺爺站在我們一旁，說咪咪的看著表現，除了親民地應一眾媒體粉絲拍照以外，最後還讓當中的女表演者騎上自己肩上拍照。老爺好識令人開心！

John Lobb－完美婚姻，可能是

這應該是一場完美的婚姻，說的是John Lobb與Hermes。品牌總經理Renaud Paul-Dauphin同亞洲區傳媒分享：「策略就在於重新將制造放回Northampton。John Lobb是Hermes旗下的鞋履品牌，但是Lobb家族保留了聖詹姆士街上的店鋪和為英國提供的定制服務。」

1902年，品牌進駐巴黎，當時Hermes也將部分John Lobb的部分產品陳設在自己巴黎的店鋪中。”今季，品牌找來藝術總監Paula Gerbase坐鎮，這是她執掌的首個系列。Paula今次特別創作出一款嶄新的杏仁狀鞋尖的優雅鞋楦；Wells則是整皮切割打造的易穿單鞋， 有著材質對比強烈的麂皮鞋鞍；Ash則是一款輕便的運動風吉利皮鞋，有黑色和深海藍兩種顏色可選。讓傳統看見新意很好，而對我來說，只是很簡單想把那雙漂亮深海藍的Ash立即穿上就走啊！

壓軸好戲－Maison Margiela

新官上任三把火，時裝界才子John Galliano早前低調地將品牌Maison Martin Margiela易名為Maison Margiela，這令人聯想到YSL當年隨著Hedi Slimane加盟而易名為Saint Laurent。

士別三年多，這位畢業於中央聖馬丁藝術與設計學院的設計鬼才攜MMM強勢回歸，令人意外是他在倫敦男裝周扮女裝搶鏡。看著把鬍子剃去的John穿得西裝筆挺，本來以為他變乖，又令大家跌眼鏡。整場Show依然充滿John Galliano式豐富的戲劇張力，又不乏對Maison Martin Margiela經典的解構主義、雌雄同體、神秘面具等元素的致敬。 完show時壞孩子穿著MMM一貫如醫護人員的白長袍現身。

不過，我相信衣服再白，也掩蓋不到他腦裏黑暗迷霧的鬼主意。