中學生努力六年就係為咗DSE摘星;而唔少廚師們努力一世,有時就係為咗喺米芝蓮摘星。原本只係為咗方便法國車主揸住架車去旅行而出,米芝蓮指南近年已經成為飲食界嘅一大指標,摘星除咗係對廚師實力的認證,亦會為餐廳帶來人氣及實質嘅生意。但近年唔少餐廳都決定「交還」或放棄粒星,放棄唔到就直頭執咗間餐廳,甚至有餐廳會因為被寫入米芝蓮指南而提告,究竟點解搞到咁嘅田地?
喺香港,米芝蓮有「死亡之吻」的稱號,唔少食店,尤其小店,就算只係進入推薦名單,都會因為「業主覺得你會搵到好多錢而大副加租,最後負擔唔到租金而結業」、又或者「業主覺得好多人黎排隊好煩,最後逼遷」嘅景況。當然呢種咁扭曲嘅生態大概只係香港特色,但亦某程度上反映出經營一間餐廳係好辛苦嘅事。外國方面,法國米芝蓮三星主廚Sébastien Bras於2017年要求米芝蓮下年唔好預佢,指要維持一個極高水平係非常困難兼痛苦嘅事,長時間高強度工作更經常會影響日常生活、個人情緒,情願冇星做得開心啲好過。
Sébastien Bras
Eo Yun-gwon